История скалолазания

Обсуждение лекций

Модератор: SHIHA

История скалолазания

Сообщение SHIHA » 12 фев 2012, 16:36

История скалолазания

Скалолазание — вид спорта, который заключается в лазании по естественному (скалы) или искусственному (скалодром) рельефу. Это самостоятельный вид спорта, который вышел из альпинизма и неразрывно связан с ним.


История развития

Скалолазание как способ преодоления скального рельефа человеком в процессе освоения и приспособления к жизни в горных районах возник очень давно. Скалолазание как преодоление скального рельефа не с целью решения утилитарных житейских задач (охота, поиск кратчайших путей в горах и т. п.), а для самоутверждения, решения спортивных задач, т.е как разновидность активного отдыха и спорта, возникло в горных районах в XIX веке.

Занятие скалолазанием в свободное время получило широкое распространение в Европе: скальные районы Германии (Саксонская Швейцария, Циттауские горы и др.), Австрии (Тирольские Альпы), скалы Шотландии, Ирландии, Швейцарии и др . стран. В России более 150 лет тому назад в окрестностях Красноярска зародилось лазание на Красноярских столбах — столбизм.

В США в начале XX века зародилось и стало уверенно развиваться лазание по скалам в Йосемитском национальном парке.

В 1947 году начальник учебной части альплагеря «Молния» Иван Иосифович Антонович провел соревнования по скалолазанию среди инструкторов альплагеря. Соревнования были посвящены 30-летию СССР. В том же году в Домбае были проведены межлагерные соревнования (чемпионат Домбайского района), посвященные 800-летию Москвы. В следующем году соревнования проводились между альплагерями в различных ущельях Кавказа, а уже в 1949 году были утверждены правила соревнований и проведен семинар судей. С течением времени скалолазание набирает всё большую популярность, проводятся различные соревнования (чемпионат СССР, чемпионат ВЦСПС). Соревнования проходят везде, где есть скалы — в Крыму, на Кавказе, в Карелии и многих других местах.

В 1966 году вышло постановление о введении единой разрядной классификации (I—III разряды), в 1969 — появились нормы на выполнение разрядов кандидат в мастера спорта и мастер спорта.

В 1971 году прошли два всесоюзных соревнования по скалолазанию — Чемпионат СССР и Чемпионат ВЦСПС. Впервые на Чемпионат СССР в Ялту были приглашены спортсмены из 10 стран (Австрия, Венгрия, Италия, Испания, МНР, Польша, ФРГ, ЧССР, Югославия, Румыния). В этом же году в Крыму прошел первый Чемпионат г. Москвы.

После этого скалолазание активно развивается во всём мире, в СССР регулярно проводятся чемпионаты мира. В 1976 году впервые три советских спортсмена выполнили нормы мастера спорта международного класса: Демин А, Балезин В, Калошин С.

С 1982 года начинается развитие юношеского скалолазания. Соревнования проводятся по 4 возрастным группам: подростковая (до 12 лет), младшая (13 — 14 лет), средняя (15 — 16 лет) и старшая (17 — 18 лет).

В 1986 году в состав руководящих органов Международной Ассоциации альпинизма был включен представитель СССР — Эдуард Мысловский. В том же году наша страна — родоначальница скалолазания как мирового вида спорта — была удостоена чести организатора первого Кубка Европы по скалолазанию, который состоялся в Ялте с участием спортсменов из 14 стран. Интересно отметить, что обладателями Кубка стали Надежда Вершинина и Валерий Балезин из Красноярска, а чемпионом на короткой трассе стал Алексей Чертов. В 1989 году Вершинина и Чертов выполнили нормы мастера спорта международного класса. Вершинина стала первой женщиной в Союзе, получившей это звание.

В 1988 году состоялись первые официальные этапы первого Кубка мира по скалолазанию. Заключительный этап проходил в Ялте. В лазании на скорость победили Кайрат Рахметов и Наталья Космачева, которая стала первой москвичкой, выполнившей нормы МСМК. В лазании на трудность победили французские спортсмены.

В начале 1989 года был образован Союз альпинистов и скалолазов России, президентом которого стал Анатолий Бычков. В ноябре на отчетно-выборном Пленуме Федерации альпинизма СССР, учитывая высокий уровень развития скалолазания и большой объем самостоятельной международной деятельности, решено сформировать Президиум Федерации альпинизма и скалолазания. В Ялте был организован последний в истории спортивного скалолазания этап Кубка мира на скалах. Решением международной Федерации все последующие соревнования высшего ранга проводятся в закрытых помещениях на искусственном рельефе. Основными причинами принятия этого решения были погодные факторы, стремление создать равные и комфортные условия для участников, зрителей, телевидения и других СМИ, а также проблема защиты окружающей среды при подготовке трасс. В том же году на скалах Довбуша прошел первый семинар подготовщиков трасс.

С 1990 года ежегодно проводится Кубок мира, включающий в себя 4 — 6 этапов. В июне 1992 года образована Федерация скалолазания России. Первым президентом был избран Александр Хороших. К ноябрю 1993 года во Дворце детского спорта (ДДС) в Москве был построен один из лучших скалодромов страны, открытием которого стало проведение Чемпионата России.

В мае 1994 года на скалодроме ДДС были проведены международные соревнования — этап Кубка мира. Осенью следующего года в ДДС был проведен еще один этап Кубка. Одним из важных достижений явилось включение в программу соревнований скоростных видов скалолазания, традиционных для России.

В 1995 году UIAA был принят в члены МОК. В перспективе — включение скалолазания в программу Олимпийских игр.

Скалолазание продолжает интенсивно развиваться. Проводятся Чемпионат и Кубок мира, континентальный и юношеский Чемпионаты, большое количество коммерческих соревнований. Ведется большая работа по включению спортивного скалолазания в Олимпийские игры.

Россия занимает одно из ведущих мест в мире по количеству крупных соревнований. Ежегодно проводятся Чемпионаты страны и юношеские Первенства, многоэтапный Кубок России среди взрослых и молодежи.


Виды соревнований

Трудность — индивидуальное лазание. Цель — подняться до конца трассы («Финиш», или «Топ» — от англ. top — вершина). Спорстменам дается небольшое количество времени (как правило, 5 минут) на просмотр трассы, после чего они по очереди пытаются пролезть трассу. Участнику даётся одна попытка. Как правило, есть ограничение по времени (от 4 до 15 минут). Используется нижняя страховка. Участники ранжируются в зависимости от достигнутой высоты.
Скорость — парная гонка, индивидуальное лазание, эстафета. Цель — подняться до конца трассы за минимальное время. Условия — те же, что и в трудности. Используется верхняя страховка.
Боулдеринг — серия коротких проблемных трасс. На каждую трассу даётся несколько минут (как правило, 4 — и неограниченное количство попыток. На трассе может быть промежуточный финиш — «бонус». Используется гимнастическая страховка и специальные маты.
Многоборье — сумма результатов отдельных видов.
Связки — лазание двойки с взаимной страховкой.

Для всех видов соревнований могут выполняться два условия: спортсмен не должен видеть выступления других участников до своего выступления и не должен видеть их результатов до конца соревнований.


Некоторые разновидности скалолазания

Драйтуллинг — лазание по скалам с использованием ледового инструмента.
Deep-water solo — относительно новая разновидность скалолазания, пока не имеет устоявшегося русского названия. Особенность этого вида заключается в том, что лазание на естественном рельефе осуществляется без страховки, а в случае срыва спортсмен падает в воду.
Джампинг — это один из новых подвидов скалолазания, который предполагает прыжок с одних и зацеп на стене на другие (другую).
Болдеринг — лазание на трудность на малых высотах (4-6 м). В болдеринге пользуются гимнастической страховкой и специальными матами (крэш-падами).
Соло — лазание по естественному рельефу без страховочной системы.
Изображение *shiha* коль напарник с вами груб, применяйте ледоруб
Аватара пользователя
SHIHA
МС по флуду
 
Сообщения: 1898
Зарегистрирован: 21 фев 2011, 22:02
Откуда: Ташкент
Благодарил (а): 654 раз.
Поблагодарили: 853 раз.
Клуб: "Буревестник"

Первый советский скалодром

Сообщение SHIHA » 12 фев 2012, 16:41

Первый деревянный скалодром в СССР, а, возможно, и в Мире был построен украинцами (львовянами) в Грузии (Сванетии):

"В ущелье реки Накры, одном из живописнейших ущелий Сванетии, на высоте 1770 м над уровнем моря, расположен альпинистский лагерь спортивного общества «Наука» (Украина)"

Ежегодник советского альпинизма "Побежденные вершины" 1950г. стр 422.

Штурмовая стена лагеря «Накра»
Изображение
Фото Г. Зайцева.

В ущелье реки Накры, одном из живописнейших ущелий Сванетии, на высоте 1770 м над уровнем моря, расположен альпинистский лагерь спортивного общества «Наука» (Украина).

Среди многочисленных построек лагеря — уютных и удобных домиков, снабженных всем необходимым для отдыха альпинистов, большого и хорошо оборудованного клуба, светлой столовой мы увидели необычайное сооружение. У реки под гигантской пихтой высился поражающий каждого прибывшего в лагерь большой, около девяти метров в высоту, деревянный щит с большим количеством полукруглых выемок и набитыми на него короткими планками. Каждый из сотрудников лагеря, любой альпинист, пробывший в лагере несколько дней и считающий себя почти что его старожилом, с готовностью и некоторой гордостью сообщают вновь прибывшему подробности этой необычайной конструкции, штурмовой стены, построенной по проекту младшего инструктора альпинизма Петра Тимофеевича Собенко.

Занимаясь с молодыми альпинистами, П.Т. Собенко еще в довоенные годы пришел к выводу, что срок пребывания новичка в горах очень краток и поэтому необходимо проводить занятия и тренировки по альпинизму в городе и во внесезонный период. Как и в любом другом виде спорта, восходителю нужна регулярная и упорная тренировка независимо от времени года. Нужно было разработать специальную гимнастику для альпинистов, спроектировать специ фические спортивные снаряды и сооружения.

Предложенная П.Т. Собенко методика была одобрена научной конферен цией Украинского института физической культуры еще в 1940 г., и лишь нагрянувшая война помешала ее внедрению в практику. Только в 1949 г. П.Т. Собенко при поддержке начальника лагеря удалось построить на площадке альпинистского лагеря «Накра» основной из разработанных им снарядов — штурмовую стену для занятий с альпинистами.

Тренировка значкистов и новичков на подобной стене перед выходом на скальные занятия развивает в молодых спортсменах силу, ловкость, смелость, уверенность в надежности страховки, уверенность в товарище, его страхующем, прививает навыки скалолазания, помогает вырабатывать необ ходимые психофизические качества.

За один лишь сезон в лагере «Накра» более 300 молодых альпинистов проходят тренировку на штурмовой стене перед выходами на скальные занятия. Впервые в практике советского высокогорного спорта здесь были проведены соревнования на штурмовой стене. Победителями в соревновании III смены лагеря оказались: среди женщин тов. Самусева — 1-е место, среди мужчин тов. Чайковский — 2-е место (первое место осталось неприсужденным).

По отзывам новичков, тренировки на штурмовой стене значительно облегчают усвоение основ скалолазания, укрепляют веру в свои силы и возможности, упрощают проверку снаряжения. По отзывам многих молодых альпинистов» регулярные занятия на стене — прекрасная тренировка.

Постройка штурмовых стен конструкции П.Т. Собенко во всех городах, где работают альпинистские секции, позволит новичкам и значкистам не прекращать тренировок во внесезонное время, поможет лучше готовиться к летним восхождениям.

Ниже мы помещаем чертежи штурмовой стены, выполненные бригадой Львовского Политехнического института под руководством автора конструк ции.

Е.М. Езерский


Штурмовая стена. Конструктор П.Т. Собенко.

Расположение зацепов на штурмовой стене
Изображение
Изображение

Чертежи штурмовой стены
Изображение
Изображение


Источник: www.baurock.ru
Изображение *shiha* коль напарник с вами груб, применяйте ледоруб
Аватара пользователя
SHIHA
МС по флуду
 
Сообщения: 1898
Зарегистрирован: 21 фев 2011, 22:02
Откуда: Ташкент
Благодарил (а): 654 раз.
Поблагодарили: 853 раз.
Клуб: "Буревестник"

Re: История скалолазания

Сообщение IKS » 12 фев 2012, 17:37

Ну когда же мы сможем лазать на нашем стенде?! :(
ХОЧУ - ЗНАЧИТ МОГУ!
Аватара пользователя
IKS
КМС по флуду
 
Сообщения: 911
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 13:18
Откуда: Ташкент
Благодарил (а): 558 раз.
Поблагодарили: 469 раз.
Клуб: "Буревестник"


Вернуться в Лекции

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1